Montage du moteur / bati / fixation Etambot

Bonjour à Tous,
Je suis Trismussiens depuis un peu plus d’un an et j’avais prévu un petit périple à l’Ile de White cet été (je ne connais pas encore la féerie des Neddles et du Solent).
Nous étions donc partis début juillet de Port Lyvet (près de Dinan) et étions arrivés à Guernesey. Mais là, une voie d’eau nous a stoppé dans nos projets. Je vous fais grâce des détails mais il s’agissait d’une voie d’eau au niveau de mon presse-étoupe (joint tournant Maucourt). Cette voie d’eau très subite (mon presse étoupe ne faisait pas d’eau avant) était liée au fait que l’un des 4 goujons de fixation de mon moteur sur son bâti avait cédé (sectionné net) provocant ainsi un léger désalignement et donc une voie d’eau au presse étoupe. Après analyse, cette soudaine rupture de la fixation moteur provient du fait que le bâti n’était pas suffisamment large dans les bas et qu’en conséquence mon moteur touchait le bâti….

Me voilà donc aujourd’hui contraint de déposer le moteur et de refaire ce montage plus sérieusement :

Situation ancienne :
- Moteur monté à même le bâti (sans silent block)
- Le bati est constitué d’un empliment de planches enserrées par des tiges filetées qui est fixé sur des varrangues (non structurelles) légèrement stratifiées reprises sur la coque.
- Le moteur touche le bati au niveau du carter
- Arbre 1m80 (ou 1m70, je ne l’ai pas encore sorti)
- Arbre libre dans tube d’étambot au niveau du presse étoupe.
- Tube d’étambot fixé juste par un point (strat polyesther) sur le puit de dérive juste en dessous du presse étoupe

Actions envisagées :
- Dépose du moteur (c’est un MD17, quelqu’un connaît le poids de ce model ?)
- Ajourer le bâti afin qu’il ne touche plus le moteur puis le stratifier pour consolider le tout.
- Fixer le tube d’étambot sur le puit de dérive arrière sur un peu plus long et éventuellement prendre appui de l’autre coté sur le coque.
- Monter le moteur sur sillent block (est-ce vraiment judicieux sachant que derrière il y a un arbre et un tube longs ? faut-il ajouter une bague hydrolube sur le haut du tube afin de littéralement centrer l’arbre dans le tube et éviter ainsi qu’il ne joue trop ?)
- Ou monter le moteur en direct sur le bâti (auquel cas on peut garder le montage qu’on avait avant)

Résumé de mes questions :
- Silent block ou pas silent block sur trismus ?
- Comment votre tube d’étambot est-il fixé ?
- Comment est constitué votre bati ?
- Quelle est votre longueur d’arbre ?
- Quel système de presse étoupe, bague hydrolube en haut ou pas ?
- Plus simplement : quels sont vos conseils ?

Merci à tous, bonne mer, bon vents !

Salut Olivier,

On en a un peu discuté de vive voix, mais je pense que tout le monde peut profiter de nos réflexions :

- Silent-block ?
J'avais avant un Volvo MD11C, monté sur silent-block, aprés les avoir arrachés plusieurs fois, j'ai décidé, à l'occasion du changement de moteur par un Bukh 36CV et sur les conseils de Thieux Marine de le monter rigide.

- Tube d'étambot fixé contre la dérive à la mode Herbignac (trop fort n'a jamais manqué...)

- Bati actuel : en ferraille fixé sur 2 varangues énormes (10cm d'épaisseur) n'a jamais bougé d'un milimètre !

- Longueur d'arbre 1,20 m (mais apparemment ta dérive est plus avancée que sur les Trismus d'Herbignac)

- Presse étoupe j'avais un simple presse étoupe à tresses : je remets un presse étoupe à tresses, car j'utilise les capacités d'échouage du trismus le plus souvent possible et c'est le seul presse étoupe qui ne demande aucune vérification, lorsqu'il se vide de son eau.

- Bague hydrolube en haut ??? je ne suis pas qualifié sur ce point, mais il y a quelque chose qui me chagrine, c'est son alimentation en eau... Car comme chacun sait il faut que la bague soit bien "alimentée" en eau !
Sinon ça va sentir le caoutchouc brulé trés rapidement

En conclusion je referai un bati qui reposerait sur 2 grosses varangues et je garderai mon moteur rigide.

Le MD17 fait 290 Kg
Clique ici pour avoir la doc du MD17C
Clique ici pour avoir la doc du MD17D

Amitiés
Jacques

Bonjour Olivier

Ayant pas mal travaillé la question du moteur au moment de la construction, j'espère t'apporter quelques infos pertinentes.

Afin que tu puisses faire quelques comparaisons, je détaille ci-dessous les caractéristiques de mon installation moteur:

Moteur : Renault Marine Couac'h 28 CV à 2500 t/min, rapport de réduction 2,05/1, poids : 200 K, fixé sur des silent blocks semi-souples, boulonnés sur un bati en CP/sipo stratifié à la coque, (identique au plans).

Arbre d'hélice inox 316 L, longueur 1,50 m diam : 25 mm
Tube d'étambot en bronze, stratifié contre le côté Babord du puits de dérive, équipé d'une bague hydrolube à l'arrière et d'un presse étoupe flottant classique à l'avant.
Hélice en bronze aluminium (BAL 65), diam : 430, mm pas : 350 mm

Résultats après 15 ans et 1000 h de fonctionnement:

1 - Presse étoupe : RAS, je ne changerai jamais cet excellent système qui ne laisse pas passer d'eau, (sauf une goutte/5 minutes pour la lubrification). Tout comme Jacques, j'avoue ne pas être attentif à la présence d'eau lors des déséchouages. En 15 ans, j'ai consommé 20 cm de mèche carrée téflonnée, c'est tout !

2 - Bati moteur : RAS, pas la moindre fissure. Les 2 carlingues AV et AR en contre plaqué sont stratifiées à la coque, les longerons en sipo sont collés et boulonnés avec renforts par contre-plaques et cornières inox, sur lesquelles sont reprises les tiges filetées qui fixent les silent-blocks.

3 - Tube d'étambot. Il faut bien entendu le stratifier contre le puits de dérive, car cette pièce ne doit pas bouger. Le plus délicat est la réalisation de l'étanchéité au passage dans la cage d'hélice. Je l'ai fait à la choucroute, puis à l'intérieur, j'ai tout noyé avec une résine.

4 - Arbre d'hélice. Il ne faut prendre que de l'inox de nuance AISI 316 L. Après avoir eu des problèmes de corrosion rapide avec mon premier arbre en bronze aluminium, j'ai fait faire un arbre en AISI 316 L et depuis tout va bien.

Le diamètre de l'arbre est fonction de plusieur paramètres : puissance à la sortie de l'inverseur, vitesse de rotation et longeur libre entre 2 paliers.
Dans le cas du presse étoupe flottant, on considère que le palier avant est la sortie d'inverseur et le palier arrière, la bague hydrolube.
Je peux te communiquer les valeurs recommandées par Renault Marine, si tu me donnes toutes les cotes de ta future installation.

Je suis partisant de la solution silent blocks + presse étoupe flottant. C'est fiable et la plus grande partie des vibrations sont absorbées par les silent blocks, même au ralenti.
Je suis satisfait de cette solution, malgré 2 incidents révélateurs de la fiabilité de ce système :
- Sac d'engrais en tissus de verre pris par l'hélice au 3/4 de la puissance et blocage quasi instantané du moteur. Résultat: un arbre un peu faussé mais qui a encore fonctionné 3 ans après.
- Orin de casier pris dans l'hélice au ralenti. Pas de dégats.

Au bout de 1000 h, (c'est pas mal 1000 h!), mes silent blocks se sont avachis de 3 mm. J'ai donc soulevé le moteur cet été, (poutre en travers du cockpit + palan de grand voile + huile de bras), et simplement placé 2 rondelles de 1,5 mm d'épaisseur entre chaque silent block et la patte moteur. Tout est rentré dans l'ordre.
La prochaine fois je les remplacerai par des modèles neufs identiques.

5 - Placer une 2ème bague hydrolube à l'avant du tube d'étambot ? C'est très mauvais si tu optes pour les silent blocks : il faut que l'arbre puis bouger et suivre les mouvements du moteur.

Si l'arbre est bridé par cette éventuelle 2ème bague, celle-ci va
- soi s'user très vite, et partir en miettes dans le tube d'étambot.
- soi résister, et c'est l'arbre et surtout les roulement à billes de sortie d'inverseur qui vont être soumis à des contraintes anormales et s'user rapidement.

Pour résumer le choix est entre un montage 100% rigide, (vieille technique qui induit du bruit et de l'inconfort), OU le montage souple avec bague hydrolube arrière et presse étoupe flottant classique à l'avant de l'arbre d'hélice.

Voilà , espérant que cela t'aidera à faire ton choix

Amicalement!

Bernard

SLT
Je m'interroge sur la partie coté hélice de mon TRS37 car je ne vois qu'une proéminence de polyester et deux trous opposés avant l'hélice.la question est , qui a t'il a l'interieur?

Salut Francis,

Euh... Je suppose que tu parles de 2 petits trous de 5mm de diamètre de chaque coté de la "protubérence" de polyester.
S'il y a ces 2 trous, c'est qu'il y a obligatoirement une bague hydrolube.
Mais normalement tu devrais la voir à la sortie de ton arbre, juste devant l'hélice.
Cela fait des cannelures autour de l'arbre.
Jacques

Francis a écrit:
Pour la bague que je devrais appercevoir il n'y a rien de visible il m'est donc impossible de verifier s'il pourrait y avoir une fuite , quelle serait d'aprés toi la meilleure solution pour régler cet état de fait ?

S'il y a possibilité de fuite ce n'est qu'au presse étoupe que cela peut se passer et sans mettre à l'eau ce n'est pas évident de faire un essai...

Je viens de changer complètement ma ligne d'arbre, puisque je suis passé d'un arbre de 25mm à un de 30mm.
C'est à dire que j'ai viré totalement l'ensemble : tube d'étambot, bague hydrolube, presse étoupe, arbre... il ne restait plus qu'un trou dans la coque, car j'ai été obligé de virer la "protubérence" en polyester pour enlever le tube d'étambot...

J'ai donc réinstallé un nouveau tube d'étambot,équipé d'une bague hydrolube et d'un presse étoupe à tresse classique.
Je suis donc exactement dans ta situation...
Je ne ferai pas d'essai, avant la mise à l'eau, car un presse étoupe à tresse est fiable (ou tu as mis tes tresses en les alternant bien ou tu les as oubliées

Qu'as tu comme presse étoupe ?

Ah! la bonne question
Celui qui est actuellement en place a été installé pour un moteur NANNI
je ne peux l'identifier , la seule chose que je peux dire est qu'il est équipé d'une sorte de capuchon sur le dessus de forme cylindrique et coté moteur d'une sorte de gros écrou
L'arbre et de 25mm il a été changé avec le moteur qui a laché au bout de 200 heures (remontées d'eau )

Cela ressemble bien à mon ancien presse-étoupe :

Le gros écrou sert justement à serrer plus ou moins la tresse sur l'arbre.
Le "bon" réglage étant une goutte de temps en temps...
Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est de le serrer trop fort, car l'étoupe frotte sur l'arbre et à la longue le marque, ce qui provoque des fuites !

Quand je change les tresses (tous les 10 ans...) je desserre l'écrou jusqu'à ce que cela goutte franchement, puis je resserre jusqu'à l'arrét des gouttes.

Le capuchon que tu vois sur le dessus, sert à remettre de la graisse.
Il faut le dévisser complétement, le remplir de graisse et le revisser en serrant assez fort pour faire penétrer la graisse à travers la tresse.
Lorsque tu vois la vielle graisse sortir par le centre de l'écrou dont on parlait au-dessus : c'est bon.
Tu peux recommencer l'opération plusieurs fois si tu veux renouveler complétement la graisse, mais ce n'est pas nécessaire.

Pour ne pas avoir à plonger dans les fonds pour faire cette opération, j'avais déporté le graisseur complet au bout d'un tuyau, accessible de l'intérieur d'un coffre du cockpit.

OK pour l'info

a plus .

Darjee a écrit:Bonjour Olivier

Ayant pas mal travaillé la question du moteur au moment de la construction, j'espère t'apporter quelques infos pertinentes.

J'ai eu q.ques pbs résolu par bague hydrolube et arbre monté sur cardan en sortie d'inverseur....